Check-frau

Danke neumon für diese  schöne Bezeichnung meines Vorhabens.

Ich habe diese Jacke (klick hier zum Post) mittlerweile fast komplett aufgetrennt.  Was für eine Fizzelei und auch Fusselei, also genau die richtige Entspannung für draußen im Garten.

Feinstes Nappaleder, das noch richtig stark nach Leder riecht.
Guter Futterstoff und dickes Vlies. Es war ja eine Winterjacke.

Nun habe ich mich schon ein bißchen umgesehen, was man aus Leder alles so nähen könnte....
Kataloge bieten viel Augenfutter....ich muß lediglich noch eine Entscheidung treffen und einen passenden Schnitt finden....wer die Wahl hat....

Auch die beiden Lederjacken von Burda, die ich hier in diesem Post (klick)  gezeigt habe  , finde ich ausgesprochen schön. Ich denke aber, daß  ich die Schnittteile nicht alle auf den jetzt vorhandenen Einzelteilen unterbringe. Vielleicht werde ich ein zweites Material, evtl Flanell , mit einarbeiten müssen.
Ein wenig Bedenken habe ich auch wegen der Ärmel.
Ärmel einsetzen ist ja immer eine Herausforderung und bei Leder kann man nicht auftrennen.

Ich werde vom Fortgang des Projektes berichten.

Bildquelle: Katalog Madeleine

Bildquelle: Katalog Madeleine

Wie 'ne Bombe fühl ich mich zwar nicht, aber schon recht gut.
Meinen Bombshell habe ich auf einer normalen Nähmaschine genäht.
Beide Nahteinstellungen könnt ihr hier sehen, ohne weitere Erklärungen, das könnt ihr selber.


Hier noch ein Bild vom Nähfortschritt:
Von links: Futtervorderteil , das vordere Oberstoffteil und rechts beide Rückenteile, noch nicht zusammengenäht.
Das untere Foto zeigt den aufgesteppten Badegummi.


Tja, und dann war da noch eine Sache, die sich mir nicht erschlossen hat....
Das Rückteil war zu lang, genau diese Zipfel, auf die der grüne Pfeil zeigt. Ob ich das falsche Teil zugeschnitten hatte, oder aber zu wenig gerafft hatte....ich weiß es nicht.
Langer Rede kurzer Sinn:  Ich habe die Zipfle in etwa an der gelben Linie abgeschnitten und fertig. So einfach ist das. Paßt trotzdem...siehe Foto oben.

Nun muß es nur noch richtig Sommer werden....

Dieser Post ist verlinkt zum Finale des Badenixen-sew-alongs bei Lotti.


Edit:
Ich habe im Laufe des Sommers noch einen zweiten Bombshell genäht, den ihr hier ansehen könnt.

Nachdem wir jetzt einen Grundschnitt erstellt haben ist es an der Zeit, ein bißchen zu experimentieren......

Hier  die Links zu den bisherigen Posts:

Der Rock im Allgemeinen.

Welche Arten von Röcken gibt es? Eine Hommage an Mary Grant & Co.  (klick hier)

Die Erstellung eines Rock-Grundschnittes (klick hier)

Abnäher: Wozu braucht man sie und warum kommen sie an eine ganz bestimmte Stelle? Abnäher und Hüftform. Wie werden Abnäher genäht?

Der menschliche Körper und die Sache mit der Balance.

Verschiedene Paßformprobleme beim Rock. Wie ändere ich welches Problem bereits am Schnitt?

Das Problem: Der Bauch.

Begnadet sind diejenigen, die einen Standardschnitt nutzen können, ohne daß der Bund nach unten rutscht oder der Bauch in irgendeiner Form im Weg ist....


Sofern man wiederholt das Problem mit einer größeren Änderung beim Nähen hat, bietet es sich an, sich einmal die Mühe zu machen und sich einen eigenen Schnitt mit den richtigen Änderungen zu estellen.
Diesen Schnitt kann man dann auf alle künftigen Standardschnitte auflegen und die Maße übernehmen.

Die benötigte Schnittmustergröße bei Röcken und Hosen richtet sich IMMER nach der Hüftweite.

Die Vorarbeit: Das Maß-Nehmen.
Wieviele Zentimeter müssen wo zugegeben oder weggenommen werden?


Die fehlende Weite ergibt sich aus der Differenz zwischen eigener gemessener Taillenweite und der Weite lt. Maßtabelle eures Schnittmusters.
Wieviel an Länge zugegeben werden muß richtet sich nach der fehlenden Weite.

Wenn bis zu 4 Zentimeter Weite fehlen, dann bleibt die vordere Länge unverändert.
Fehlen  4 bis 6 Zentimter, dann müssen 0,5 Zentimeter Länge eingefügt werden.
Fehlen 6 bis 8 Zentimeter, dann muß 1,0 Zentimeter an Länge eingefügt werden.


Zuerst wird am Schnitt die fehlende Länge eingezeichnet.

Falte das Schnittteil so, daß die innere Beinnaht auf die Seitennaht trifft. Diese Bruchlinie entspricht der Mitte. Das Schnittteil wieder auseinanderfalten und die Bruchlinie mit einem Stift deutlich markieren.

Nun zeichnest Du ca. 15 Zentimeter unterhalb der Taille eine waagerechte Linie ein. Diese Linie muß genau im rechten Linie zur einzeichneten Mittellinie verlaufen.

Als nächstes zeichnest Du ca. 10 Zentimeter neben der Seitennaht eine weitere senkrechte Linie ein.

Jetzt wird der Papierschnitt aufgeschnitten, und zwar an der waagerechten Linie von der vorderen Mitte bis knapp an die Seitennaht und an der senkrechten Linie bis knapp vor dem waagerechten Einschnitt.

Alle bis hierher beschriebenen Arbeitsschritte sieht Du in Abbildung Nr. 1.


Weiter zu Abbildung Nr. 2:
Jetzt wird das Schnittteil von der vorderen Mitte bis zum senkrechten Einschnitt auseinandergeschoben und somit die Länge eingefügt. Wieviel an Länge steht weiter oben im Text rot markiert.

Vom senkrechten Einschnitt  bis zur Seitennaht erfolgt die Zugabe keilförmig. An diesem nun entstehenden "Keil" mußt Du nun die obere Kante ausmessen und diesen Betrag von den Zentimetern abziehen, um die Du den Schnitt erweitern mußt.




Bis hierher ging es um die fehlende Länge .

Jetzt wird die Weite angepaßt.

Die im folgenden beschriebene Anpassung gilt für die Hose, beim Rock muß individuell angepaßt werden.

Sehen wir auf Abbildung Nr. 3:
In Kniehöhe (das sind im Schnitt die kleinen Querstriche) zeichnest Du eine waagerecht zur Mitte laufende Änderungslinie ein.
Nun das Schnittteil von oben an der Mittellinie entlang bis zur eingezeichneten Änderungslinie in Kniehöhe einschneiden.
An der waagerechten Änderungslinie in Kniehöhe von der Mitte aus bis knapp an den Rand einschneiden.

Zuletzt wird die fehlende Weite  eingefügt, siehe Abbildung Nr. 4:

Fehlende Weite = weiter oben im Text rot markiert abzüglich des gemessenen Betrages vom "Keil".

Damit die Balance (hier klicken) erhalten bleibt achte unbedingt darauf, daß die waagerecht entstandenen Einschnittkanten beidseitig gleichmäßig  auseinander geschoben werden.

Nun wird der Fadenlauf neu eingezeichnet.
Dafür verlängerst Du den Fadenlauf aus dem untersten nicht geänderten Schnitteil (also ab dem Saum) gerade nach oben.

Das Problem: eine ungleiche Hüfte.

Nachdem wir uns mit dem Thema Balance (hier klicken)  beschäftigt haben, möchte ich euch zeigen, wie man die ungleiche Hüftpartie bereits im Schnitt berücksichtigt.

Wichtig zu wissen: Der Saum bleibt gleich, wir beheben das Probelm "oben".

Vorbereitung:
Das Schnittmuster für die vordere und rückwärtige Partie wird je 2 x benötigt, muß also zweimal kopiert werden.
Dann werden die Teile an der Mittellinie zusammenklebt, so daß ein "ganzer" Schnitt vorhanden ist (normaler weise kopieren wir einen halben Schnitt).

Zuerst zeichnen wir in Hüfthöhe, das ist ca. 20 cm unterhalb der Taille, eine waagerechte Änderungslinie ein.

Wer es ganz genau machen will: Taille mit einem Band am Körper markieren wie hier in diesem Post beschrieben und dann mittels Maßband nachmessen, wo die stärkste Stelle an de Hüfte ist. Diesen Abstand dann nutzen, in der Regel sind es die genannten 20 Zentimeter.

An der Seite mit der flacheren Hüfte zeichnest Du nun eine senkrechte Linie von der Abnäherspitze bis zur markierten Hüftlinie ein.

Beide Linien (markierte Hüftlinie und die eingezeichnete senkrechte Linie von der Abnäherspitze zu Hüftlinie) kreuzen sich. Von diesem Punkt aus zeichnest Du nun eine Linie bis zur Abnäherspitze der stärkeren Hüftseite.

Nun benötigen wir eine Schere.
Beide Abnäher werden nun mittig aufgeschnitten.
Auf der markierten senkrechten Abnäherlinie bis zur Hüftlinie!

Außerdem werden die Schnittteile entlang der Hüftlinie bis zum senkrechten Einschnitt und weiter fortlaufend entlang der schrägen Änderungslinie bis zur Abnäherspitze eingeschnitten.

Nun werden die auseinandergeschnitten Teile um den errechneten Betrag wieder übereinander geschoben.

Welcher errechnete Betrag?
Klick hier nochmals zum Post über die Balance und sieh dir die Zeichnung mit den grünen Pfeilen an.
Laß dir beim Messen unbedingt helfen!
Die Differenz aus den beiden abgemessenen Werten ist der Betrag um den du die Schnittteile überreinander schieben mußt.

Nun alles festkleben.

Damit die Abnäher nun nicht schräg verlaufen , müssen wir sie neu anzeichnen.
An welche Stelle?
Die Abnähermitte muß im rechten Winkel zur eingezeichneten Hüftlinie verlaufen.

Zuletzt noch ein Wort zur Mittellinie.
Auch die Mittellinie, also rückwärtige und vordere Mitte,  muß neu eingezeichnet werden. Am besten ein langes Lineal, oder einen anderen langen geraden Gegenstand nehmen. Bitte die Mittellinie nicht mit einem kurzen Lineal "stückeln", denn gerne verschiebt man unabsichtlich  die Linie ein bißchen und es kann passieren, daß beim Zuschnitt der Fadenlauf nicht mehr stimmt.

Das Lineal wird an der ursprünglichen oberen Mitte angesetzt und eine Senkrechte gezogen.

Fertig.

Nun sind auf dem Schnitt zwei unterschiedliche Schnitthälften zu sehen, die perfekt passen sollten.

Der heutige Beitrag soll euch animieren, euch vor den Spiegel zu stellen und euch selbst kritisch zu beobachten.
Bei einem Fertigschnitt geht man davon aus, daß der menschliche Körper in Teilen gegengleich gebaut ist. Aber ist er das wirklich?

Ein paar Beispiele:
Wenn ich mich selbst gerade vor den Spiele stelle und mit den Fingern  auf meine beiden Hüftknochen zeige, dann sehe ich ganz deutlich, daß diese nicht auf einer Höhe sind. Es gibt einen Unterschied von ca. 1 cm.
Sitze ich auf dem Beifahrersitz im Auto, dann fällt mir das auch auf (und ich achte auch zunehmend darauf): ein Knie schiebe ich immer (!) nach vorne. Und: Bei einer meiner gekauften Hosen trete ich immer (!) wenn ich noch ohne Absatzschuhe zu Hause herumlaufe auf das eine Hosenbein hinten drauf. Da diese Hose aus Leinen ist, kann ich das ganz deutlich erkennen. Leinen knittert edel *haha*.

Ein Selbstversuch sieht folgendermaßen aus:
Bindet euch ein Maßband um die Taille und befestigt dieses mit einer Büroklammer, damit es nicht wegrutschen kann. Gut geht auch ein breites Geschenkband aus Stoff, daß mit einer Stecknadel befestigt wird. Das Ganze am besten auf der Haut, ohne Wäsche, dann ein bißchen bewegen und nun genau hingucken!
Liegt das Taillenband waagerecht auf beiden Seiten?
Ist es vorne oder hinten nach oben oder unten gerutscht?

Wenn dem so ist, dann könnt ihr euch vielleicht auch vorstellen, daß ein Rock (auch eine Hose) schräge Falten wirft oder an der einen oder anderen Stelle Falten zeiht. Das muß ja so ein, denn der Stoff will ja gerade fallen, wird aber durch die Ungleiche unseres Körpers manchmal daran gehindert.

Die Fachausdrücke für diese Problematik heißen vordere und hintere Taillensenkung, nach vorn oder hinten gekipptes Becken, Beckenschiefstand. Klingt kompliziert.

Nun bleibt aber immer noch die Frage, an welcher Stelle im Schnitt die Abnäher eingezeichnet werden müssen, damit am Ende der Rock (auch die Hose) auch gut sitzt.

Stell Dir vor, du wickelst ein Stück Stoff um deinen Körper und steckt die überschüssige Weite des Stoffes ab.  Die Menge des abgesteckten Stoffes entspricht dem Abnäherinhalt.

Wenn wir unsere Figur von de Seite betrachten, dann sehen wir den Abnäherinhalt, im nachfolgenden Bild blau markiert.
Den sogenannten Hüftabstich sehen wir hier in rot markiert.
Die Formung des Hüftabstichs bekommen wir mit der oben beschriebenen Formung des Hüftbogens am Schnitt hin. Man kann die zu zeichnende  Größe des Hüftbogens auch ausrechnen, doch als Hobbyschneiderin mit einer einigermaßen normalen Figur möchte ich es mir auch nicht zu kompliziert machen.


Den Abnäherinhalt können wir ausrechnen und in den Schnitt einzeichnen.

Nun gedanklich zurück zur in diesem Post beschriebenen Erstellung eines Rockgrundschnittes.


In der Berechnung ist die Rede von "1,5 Erhöhung". Damit ist die erhöhte Taillenlinie an der Seitenlinie gemeint. Die Seitenlinie (Konstruktionsstrecke t2-t4 und t3-t5) wird um 1 bis 1,5 cm nach oben verlängert.

Für eine normale Hüftrundung verwendet man 1 cm, hat man eine stärkere Hüftrundung, dann kann man auf max. 1,5 cm Erhöhung gehen.


Bei der Erhöhung der vorderen Abnäher (Konstruktionspunkte t9, t10 und g5)  nimmt man 0,5 bis 0,7 cm, also ca. die Hälfte der Erhöhung an der Seitenlinie.


Der seitliche Hüftabstich ist bei einer normalen Figur der halbe Taillenausfall.

Der Taillenausfall errechnet sich aus der Hälfte der Hüftweite anzüglich der Hälfte der Taillenweite.

Der vordere Rockabnäher beschreibt den Hüftknochen.

Bei einem stark ausgeprägten Hüftknochen hat der vordere Abnäher ca. 2 cm Inhalt, bei schwach ausgepägtem Hüftknochen bis 1,5 cm und bei sehr schlanken Figuren kann er bis zu 2,5 cm Inhalt haben.

Die Länge des vorderen Abnähers beträgt 8 bis 10 cm. Den Abnäherinhhalt jeweils rechts und links hälftig der eingezeichneten Linie abtragen, auswinkeln und gerade einzeichnen.

Das Gesäß wird durch den hinteren Rockabnäher geformt (Konstruktionspunkte t6,t7,t8 und g1)

Merke: Beträgt der Inhalt für den hinteren Abnäher mehr als 4,5 cm, dann sollte man 2 Abnäher in den Schnitt einzeichnen.

Die Länge des hinteren Abnähers beträgt 13 bis 15 cm. Die Einzeichnung analog wie beim vorderen Abnäher beschrieben.

Nun noch ein Wort zu den genähten Abnähern.

Beispielhaft habe ich hier in diesem Post (Tutorial zu Vogue 1257) schon einmal gezeigt, wie man Abnäher näht und wie man es lieber nicht machen sollte, denn dann entstehen die ungeliebten "Tüten".